CACAO TOKYO

こんにちは。 ブログを久しぶりに書くので、投稿するのを諦める前にさくっと書いてさくっと投稿したいと思います。 ８月後半の10日間、インドネシアのスラウェシ島に行って来ました。前回は３月に1人で行ったのですが、今回はチョコレート仲間と農業仲間を引き連れての訪問です。 スラウェシ島のマカッサルから入り、西側のPinrang（ピンラン）、Enrekang（エンレカン）、Bantaeng（バンタエン）、Luwuk（ルウック） の4地域に行きました。（写真はEnrekangにて） 前回はToraja（トラジャ）、Palopo（パロポ）、Pinrang（ピンラン）の3地域に行きましたので、これまでにスラウェシ島内で6つの地域を渡り歩いたことになります。 これだけ歩き回ればかなり本質的に状況が見えて来ました。 大きく２つに分けてまとめます。 その１． 農家が低品質、低価格のカカオ豆をつくるのは大手メーカーによる意図的な仕組みによるものか？ カカオ農家にとって、カカオ豆を販売できるルートは仲買人だけ。 そして、仲買人の先には安く買い叩く欧米の大手チョコメーカーがいる。 チョコレートメーカーは品質の高いカカオ豆をインドネシアから仕入れるつもりは毛頭ないので、品質を高められても逆に困る状況だという。そのため、農家は品質にこだわって作る意味がない。 インドネシアスラウェシ島にはバリーカレボーとマーズがカカオの調達のために 現地に入っており、彼らは、チョコレートにブレンドするためのカカオのうち低品質なものをインドネシアで調達しようとしています。とにかく低品質でも量がとれれば良いという考え方だ。そのため収量の高い品種を開発して、農家に対して苗木を提供しているといいます。 そのため、農家はわざわざカカオ豆を発酵させて素晴らしいフレーバーのチョコレート原料をつくるインセンティブがありません。（写真は発酵させずに乾燥させていているカカオ豆です） この結果、インドネシアではいつまで経ってもカカオ豆の品質向上が見込めません。 その２． カカオ豆の買取価格が非常に低下しているため、多くの農家がカカオ豆の栽培をやめ始めている カカオ豆の相場が2016年には3000ドル/トン程度だったものが、2017年には2000ドル/トン